Bonjour tout le monde.
J'ai un problème récurant sur mes vélos de course: la puissance et le dosage du freinange!
En changant cables, gaines, patins, je n'arrive pas à obtenir un freinage aussi efficace et confortable que sur mes vtt.
Pour infos, j'ai du Shimano 600, du Shimano 105, et malgré la qualité des composants, ça freine pas bien!
Et vous, vous faites comment?

Salut Ledonon,
Avec ma maigre expérience, j'ai appris à me focaliser sur 2 choses quand je règle les freins :
1- le bon équilibrage gauche/droite qui permet de descendre les patins à 1mm de la jante ;
2- une longueur de gaine juste suffisante (attention quand même, sur la gaine frein arrière, à pouvoir tourner le guidon...), car trop de gaine permet au câble de se "tortiller" et ne permet pas d'avoir un freinage progressif : soit ça ne freine pas assez, soit ça bloque la roue.
Mais après... il faut sans doute aussi vérifier l'état des jantes...

Citation :

Ledonon  a dit : J'ai un problème récurant

Comme dirait un de mes anciens profs de maths : c'est donc un problème qui décape !

Il est normal queles freins de vélos de courses soient moins efficaces que les freins de vtt. Lorsque j'étais en terminale, on avait un TP sur les freins canti, course, et v-brake. Le frein le plus puissant était le v-brake. Malheureusement tous les trois étriers étaient actionner par le même type de levier, en locurence un levier pour v-brake, donc on ne voyait pas trop de différence.

En règle générale, ce qui rend un frein efficace:
_Les matériaux des composants.
Toujours privilégiers des étriers et des leviers en allu, plus rigides que les machins en résine sur les vélos d'entrée game.
_La qualitée des gommes.
Une gome tendre pour un patin fournira un freinage plus efficace. Attention tout de même à ce que la gomme ne soit pas trop tendre et donc engendre une perte en rigidité sur le système.
_Les gaines et câble.
Là encore on recherche de la rigidité, choisir des gaines telles que Jagwire par exemple.
Pour ce qui est des longueurs, pas assé long ça marche pas, trop long impose des courbures de gaine trop importantes et donc du frottement entre la gaine et le câble, et donc un mauvais retour du frein.
Pour les câbles, moi j'aime bien les câbles à revetements téfloné. Aussi toujours s'assurer de la bonne lubrification du câble dans les gaines.
_Les jantes.
Des jantes double paroies c'est bien(plus rigide). Si possible des paroies usinées (ça frote mieux), le nec plus ultra, les paroies en céramique (cher...)
Important aussi de ne pas avoir de voile dans la roue.
_Le réglage.
Les étriers doivent être équilibrés, chaques patins à 2mm de la surface de la paroie de la jante. Lorsque les patins touchent la surface, le levier ne doit avoir parcouru qu'un tier de sa course.

La semaine dernière j'ai transformé l'ancien vélo de course de mon voisin en un hybride. Mon voisin étant habitué au vélo de course m'a affirmé qu'il avait gagné en puissance de freinage. Le vélo à la base tout équipé en shimano 105, j'avais juste remplacé les leviers de freins par des shimano deore.

J'ai fait l'expérience de changer les cantilever d'origine de mon vtt de 1994, des Shimano STX en alu forgé, donc "Low-profile", pour des cantilever Tektro Oryx de cyclo-cross, plus ouverts et en Alu forgé également. Le résultat est sans appel : les Tektro sont largement supérieurs en rigidité, et donc en efficacité de freinage.
En ce qui concerne la rigidité, avec les STX, j'ai toujours réussi à amener le levier de frein en contact avec le guidon, quel que soit le réglage... Avec les Oryx, on sent bien quand les patins collent à la jante, je n'amène plus les leviers en butée, et tout cela avec le mêmes câbles, gaines, et leviers de freins

A l'origine, j'avais attribué la molesse du freinage au manque de rigidité des haubans du cadre et du pontet de la fourche suspendue. il n'en est rien, avec les Oryx ça freine ferme !

Et mes jantes ? des Rigida simple paroie, non rectifiées d'origine mais bien rectifiées par les freinages, et pas voilées. En fin de freinage, un petit déport de masse sur la fourche et la roue arrière ne se fait pas prier pour décoller du sol...très pratique dans les coins un peu techniques.

En résumé, j'ai économisé une paire de leviers, une paire de manettes, une cassette 9v et un corps de roue libre, et peut-être un pédalier, si j'avais du passer en Deore pour améliorer le freinage de mon vieux compagnon, en achetant simplement deux paires de cantilevers mieux conçus....

On ne peut pas freiner aussi fort en VTT qu'en route. Les freins mais aussi les surfaces de pneus au sol ne le permettent pas.
Pour améliorer le freinage on peut aussi nettoyer les flancs de la jante.
J'ai eu la même reflexion que toi au début : la route ça ne freine rien !
A voir aussi la technologie employée sur les mâchoires de route :
- simple pivot : légers mais freinent peu
- double pivots : plus lourds mais freinent mieux

Pour un super freinage sur route, faudrait un cadre cyclo-cross avec des Magura HS33, ou carrément des disques comme chez Cannondale ou Trek!

Donc, teflon faut lubrifier paril en les montant?

Je croyait qu'ils était auto-lubrifiants ou qqchose?

Citation :

Donc, teflon faut lubrifier paril en les montant? Je croyait qu'ils était auto-lubrifiants ou qqchose?

Non, simplement le téflon à coef de frottement plus faible que le câble inox contre la membrane blanche de la gaine, et le le revêtement téfloné protège un peu plus le câble inox de l'oxydation je pense (un câble inox qui s'oxyde...cherchez l'erreur ).
Mais même si j'utilise des câbles teflonés, j'aime bien injecter un peu de lubirfiants téfloné dans les gaines, ça lubrifie et ça chasse les éventuelles saletées qui se seraient glissées. Pour injecter le lubrifiant téfloné, j'ai installé sur mon vélo un petit gadget batisé Mach'inject, voir ici.
http://www.lemach.com/

bof,
je trouve que les freins 105 et 600 (pivot sur le coté et non pas au centre comme avant 1990 je crois), sont vraiment exceptionnels  (mieux que campa, je pense, mais ce n'est pas tant au niveau de la puissance, mais au niveau de la sensation (meilleur controle du 105, freinage plus sec voire meme un peu trop, en gros on sent bien avec la main ce que l'on veut mettre comme puissance sur la roue)
bien sûr la longueur et l'état des gaines et cables est primordiale.
Si ta jante est en acier, je comprends que ton freinage sois pourrie (mais sur des vélos de course, c'est plutot rare) sinon, soit tes patins sont mort (ou gomme trop dur, soit tu as un problème de cables (parfois au niveau de la sortie de la poignée de frein, la gaine peut faire un coude qui ne va pas bien.
donc a mon avis pas besoin d'investir dans autre chose.
sinon, bugsy, le réglage d'un cantilever et son efficacité, dépendent à 95 % des longueur de cable du tirage central, ce qui obligeait pour les stx (et d'ailleurs toute la gamme canti de shimano, a beaucoup sortir les patins de frein (en direction de la jante) sous peine de ne pas pouvoir obtenir les bons angles de cable.(il me semble qu'il y a les dessins explicatifs qu'il faut dans les pages de sheldon brown) Et pourtant cela fait perdre de la rigidité à l'ensemble puisque le patins est très en porte à faux par rapport au bras du frein.
ainsi, un stx peut freiner bien, ou de manière quasi nulle (c'est le réglage que les loueurs faisaientt pour pas changer les pneus trop souvent). Toujours moins bon qu'un vbrake, dont le réglage n'influence que peu la puissance.

Une paire de 105, je suis acheteur...

--Message edité par manu 2.8 le 2007-02-01 19:32:31--

Puisqu'il est question de freins sur vélos de course, de freins à tirage latéral donc, qu'en est-il des dispositifs dits à double pivot par rapport au simple pivot. Plus solide, plus efficace, plus facile à régler ?   Je pose la question, car Campagnolo semble vouloir revenir au simple pivot pour ses freins haut de gamme, à tout le moins pour les freins arrières (peut-être pour une raison de poids).

Bonjour et merci pour vos réponses nombreuses et précises.
J'ai changé de guidon ce w-e, remplacement du cintre course par un guidon style contre la montre, j'ai gardé les poignés de frein Shimano 600, changé gaines et cables et j'ai un bien meilleur freinage!!!
Pour Manu2.8, j'ai acheté un vieux Norta de course (30 euros) juste pour ses freins Shimano 105, et bien je me suis fais avoir: la longueur de la tige qui entre dans la fourche et bien trop courte, tant pour un Peugeot que pour le Koga Miata..

Citation :

manu 2.8  a dit : bof, sinon, bugsy, le réglage d'un cantilever et son efficacité, dépendent à 95 % des longueur de cable du tirage central, ce qui obligeait pour les stx (et d'ailleurs toute la gamme canti de shimano, a beaucoup sortir les patins de frein (en direction de la jante) sous peine de ne pas pouvoir obtenir les bons angles de cable.(il me semble qu'il y a les dessins explicatifs qu'il faut dans les pages de sheldon brown) Et pourtant cela fait perdre de la rigidité à l'ensemble puisque le patins est très en porte à faux par rapport au bras du frein. ainsi, un stx peut freiner bien, ou de manière quasi nulle

Avec mes STX, je crois que j'ai tout essayé pour améliorer le freinage : des angles plus ouverts avec des câbles plus longs, un système de renvoi articulé (genre marzochi sur ses fourches à cantilever), dégraisser les jantes...Quel que soit le système, j'ai toujours réussi à amener les leviers en butée, et assis sur la selle, je n'ai jamais pus bloquer la roue arrière.
Il leur manque de la matière je crois...j'ai remarqué qu'une fois le patin en appui sur la jante, la force appliquée fait plus ou moins vriller les cantilevers.

A inscrire maintenant à la rubrique souvenirs...et ça ne m'étonne pas qu'on ait vu arriver avec soulagement les v-brakes en milieu de gamme.

Citation :

la longueur de la tige qui entre dans la fourche et bien trop courte

Y a pas moyen de réparer ça?
Soit en changeant la tige filetée de l'étrier.
Soit trouver un écrou très long (au pire un cylindre que l'on alèse puis que l'on taraude)
Soit mettre un écrou classique à l'intérieur de la fourche.

Ouah, j'adore le concept du mach'inject;
un sorte de zerk pour les cable bowden!

Vraiment fort.

Citation :

locbnc  a dit : Puisqu'il est question de freins sur vélos de course, de freins à tirage latéral donc, qu'en est-il des dispositifs dits à double pivot par rapport au simple pivot. Les double pivots freinent plus fort que les simples pivot mais c'est plus lourd. Plus solide, plus efficace, plus facile à régler ? Juste plus efficace. Le reste dépend du type de fabrication. Je pose la question, car Campagnolo semble vouloir revenir au simple pivot pour ses freins haut de gamme, à tout le moins pour les freins arrières (peut-être pour une raison de poids). Absolument. Quand on détaille un double pivots et un simple pivot on  voit qu'il y a beaucoup de pièces dans un double pivot. Ainsi, mes vieux CLB simple pivot des années 80 pèsent moins de 300g la paire. A côté de ça mes "récents" Ultegra double pivot flirtent avec les 340 g il me semble. Campa a compris qu'on n'avait pas besoin d'une grande puissance de freinage à l'arrière et il utilise donc un simple pivot. Idée simple mais excellente idée. Attention toutefois, cette idée ne peut pas se généraliser à tous les vélos. Ainsi, mon vieux route "Luis Ocana" est équipé à l'avant d'un simple pivot et à l'arrière d'un double. Le frein arrière utilise une gaine très longue (vieille génération de vélo qui n'avait pas de butée de gaine pour le frein arrière) qui rend l'utilisation d'un frein arrière simple pivot totalement ridicule (sans frein c'est pareil). J'ai donc fini par monté un double à l'arrière.

Merci de cette réponse précise vttdechaine. Toutefois, ne serait-il pas plus simple d'utiliser une gomme de patin plus dure pour l'arrière ?
Certes, on n'y gagne pas en légèreté, mais on obtient un freinage moins puissant, car la gomme est alors moins adhérente, sans sacrifier pour autant l'efficacité. je fais pas mal de vélo, mais pas comme un coureur. conséquemment, mes besoins ne sont pas les mêmes. Cela étant dit, ayant goûté au système à tirage central et au simple pivot, je ne saurais mainenant me passer des doubles, ne serait-ce pour pour la facilité de réglage. Simple opinion bien sûr.

Citation :

locbnc  a dit : Merci de cette réponse précise vttdechaine. Toutefois, ne serait-il pas plus simple d'utiliser une gomme de patin plus dure pour l'arrière ? Certes, on n'y gagne pas en légèreté, mais on obtient un freinage moins puissant, car la gomme est alors moins adhérente, sans sacrifier pour autant l'efficacité. je fais pas mal de vélo, mais pas comme un coureur. conséquemment, mes besoins ne sont pas les mêmes. Cela étant dit, ayant goûté au système à tirage central et au simple pivot, je ne saurais mainenant me passer des doubles, ne serait-ce pour pour la facilité de réglage. Simple opinion bien sûr.

Je ne changerai pas mes doubles contre des simples pivots sur mon vélo de course (l'autre vélo de route étant plutôt utilisé pour la ville).
L'idée de changer la dureté des gommes est bonne mais je ne suis pas convaincu aujourd'hui qu'elle va réellement jouer sur la puissance de freinage au final. Je crois qu'on aura surtout une attaque beaucoup plus "soft". Je me souviendrai longtemps de ces patins Magura très dure mais la puissance de la machoire était telle que la décélération était impressionnante.
Ainsi sur un vélo de route avec des gommes "tendres" admettons qu'on utilise que 50% de la puissance des machoires. On s'équipe avec des patins "durs" mais là on utilise 80% de la puissance des machoires. Finalement la décélération est la même mais l'attaque du patin sur la jante et bien différent.
Faudra que je fasse des tests sur ce point.