Bonjour à tous,

Je cherche des infos sur le traitement de la rouille (pour les cadres surtout).
Quelqu'un aurait-il un lien ou une référence (même en anglais, italien, portugais ou espagnol) ?

Merci.

Tous les amateurs d'acier sont preneurs de ce genre d'info. J'ai l'impression qu'aucune solution miracle n'existe (même si je n'attends que ça), hormis le "dopage" lors de la production de l'acier.
Pour le traitement de la rouille en elle-même, j'ai toujours été relativement déçu des "neutralisateurs" de rouille type Frameto. Je les ai utilisés plusieurs fois sur carrosserie de voiture, avec apposition de couches de peintures après, et l'oxydation a toujours repris assez vite (2-3 ans maxi).
Ce week-end j'ai décapé une fourche acier (531?) pour monter sur mon cadre en Genius (qui, à 8 ans et avec quelques éclats, n'a pas la moindre trace d'oxydation). A ce propos, j'ai banni la solution "huile de coude" pour le décapage et j'ai monté une brosse métallique sur une meuleuse - résultat rapide et impeccable. J'ai ensuite passé au pinceau 3 couches d'un anti-rouille coloré qui s'appelle "hammerite", avec adjonction croissante de white-spirit jusqu'à 15% pour assouplir les couches de surface (officiellement proscrit, pour vendre leur diluant spécial qui n'est que de l'acétone, mais faut pas pousser : la peinture contient du WS donc je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas en rajouter ; par contre l'acétone m'a fait craindre un séchage trop rapide). L'inconvénient majeur de cette peinture est sa viscosité, qui ne permet pas d'avoir au pinceau un résultat lisse.
Je vais ensuite passer une double couche de laque pour carrosserie de voiture. Et puis après, on verra... c'est une solution de traitement à 10€, si ça tient un an ce sera déjà bien. Rendez-vous dans quelques années ou quelques mois pour le verdict "résistance aux chocs" et "corrosion"...

--Message edité par stam le 2006-10-23 06:12:06--

Je vous suggère d'aller faire une visite sur ce site ou directement chez eux : http://www.alpdiffusion.com/
Ils commercialisent les produits restom et ne sont pas plus chers que directement sur le site http://www.restom.net.

Le derouillant phosphatant est très efficace, ainsi que le décapant peinture et vernis. Je les ai utilisé quand j'ai remis en état ma moto. C'est bien le seul décapant que ne m'a pas déçu. La peinture et le vernis d'origine des jantes de ma moto ont cloqué en quelques minutes. Le dérouillant phosphatant élimine la rouille et protège l'acier quelques jours avant peinture.

J'ai récupéré quelques pièces chromées sur un cyclo et piquées de rouille (pas trop quand même) avec le dérouillant, puis un coup de vernis pour protéger et le resultat est très convaincant.

Si moi j'ai la solution pour neutraliser la rouille. Un produit à base d'acide phosphorique, on applique sur la partie rouillée, on laisse agir 24h et puis le lendemain on rince à eau douce. Une petite croûte devrait s'être formée. On sèche bien et puis on ponce au papier vers, un piti coup de peinture par dessus et on y voit que du fer...euh du feu je voulais fire mdr. Normalement on trouve se produit dans les grandes surfaces telles que leroy merlin ou bien casto.

stam, la peinture va etre plus lourde que le cadre
3 couche de hammerite plus deux de laque.
autant de couche, ce n'est valable que lorsque les couches sont ultra minces et faites au pistolet.  Une peinture resistante est une peinture fine en épaisseur.

Par contre pour le diluant spécial, je suis d'accord avec toi : foutaise  WS OK (mais pas acétone ! à la rigueur diluant cellulosique ou synthétique selon la peinture, ça sent très mauvais aussi)
Pour les dessous de bagnole, ya qu'un truc qui marche bien. après traitement de neutralisation comme tu l'explique (frameto) il faut passer un produit épais bitumeux (genre blackson, mais il y a d'autres marques)

De plus, c'est l'inverse en ce qui concerne la dillution des couches de peinture. La première est plus diluée que la deuxième, elle meme plus diluée que la dernière (souvent pure)
(gras sur maigre nous dirais les artistes)  Bon pour cet info, ça reste à vérifier, je ne suis pas un spécialiste de la peinture)

après avoir testé différents trucs, celui que je préfère, (à défaut d'avoir un ami carrossier)
une couche de rustol, appliquée au chiffon ou au pinceau, sur le cadre nu.  trois jours de séchage, puis deux couches (fines, bien tirer sur le pinceau) de peinture laquée (au WS) à 24 h d'intervalle, au pinceau, au rouleau, ou top, au pistolet.  pour du blanc on se rend compte que trois couches sont nécessaires pour couvrir parfaitement.
au pistolet, il est nécessaire de diluer, et comme diluant, on peut employer le rustol, qui est aussi un additif pour peinture
(mais laisser sécher plus longtemps)
Entre chaque couche (bien sèches)un égrainage avec un papier de verre très fin (grain environ 400 à 600)c'est important pour un beau résultat.

éviter la peinture en bombe, ça ne tiens pas meme avec deux ou trois couches de vernis, et en plus c'est cher.

--Message edité par manu 2.8 le 2006-10-23 16:30:55--

Citation :

Personne  a dit : Si moi j'ai la solution pour neutraliser la rouille. Un produit à base d'acide phosphorique, on applique sur la partie rouillée, on laisse agir 24h et puis le lendemain on rince à eau douce. Une petite croûte devrait s'être formée. On sèche bien et puis on ponce au papier vers, un piti coup de peinture par dessus et on y voit que du fer...euh du feu je voulais fire mdr. Normalement on trouve se produit dans les grandes surfaces telles que leroy merlin ou bien casto.

C'est le même principe sur le produit Restom, mais si on passe un coup de brosse ou d'abrasif, il faut recommencer le traitement. Ensuite, on peut aussi passer une couche de galvanisation à froid en bombe.

Citation :

manu 2.8  a dit : Une peinture resistante est une peinture fine en épaisseur.

Impossible avec l'hammerite ! C'est très visqueux (même à 15% de WS), et 2 couches c'est le mini pour couvrir proprement.

Citation :

De plus, c'est l'inverse en ce qui concerne la dillution des couches de peinture. La première est plus diluée que la deuxième, elle meme plus diluée que la dernière (souvent pure) (gras sur maigre nous dirais les artistes)  Bon pour cet info, ça reste à vérifier, je ne suis pas un spécialiste de la peinture)

Là je suis quasi certain que tu es dans le vrai, d'ailleurs j'aurais réfléchi 30 secondes, j'aurais demandé à ma femme et elle m'aurait expliqué ça... On n'apprend qu'avec ses erreurs... Je sens que je vais encore beaucoup apprendre sur ce coup-là ! Mais rien n'est perdu : la brosse métallique n'est pas complètement usée... Je la ressortirai si c'est vraiment trop foireux à l'usage.

c'est pourquoi, je reserve hammerite au fer forgé qui reste en extérieur (portail, balcon...)

a oui, j'utilise aussi le rustol en traitement des tubes à l'intérieur des cadres ( uniquement a usage perso, car c'est très long à faire)

l'acide phospho fait disparaitre la rouille, mais après il faut passer le produit qui va bien pour ne pas que celà s'oxyde à nouveau.

Je reviens avec des infos toutes fraîches sur l'accumulation de couches de peintures (on est bien d'accord : c'est pas le top mais c'est ce que j'ai fait...). "Gras sur maigre" vient de la nécessité d'altérer les premières couches de peintures (à l'huile, glycéro...) qui, une fois oxydées, présentent peu de capacité d'accrochage des couches suivantes. On emploie donc, au fur et à mesure des nouvelles couches, des liants qui ont pour objectif d'attaquer mécaniquement, en la rendant légèrement visqueuse, la surface oxydée d'une couche de peinture pécédente. Dans cette pratique, la couche maigre est la première, bien "sèche", de peinture "pure" ; cela n'a rien à voir avec la texture de la peinture, et une peinture visqueuse n'est pas forcément "grasse". Au contraire, c'est la peinture associée avec un liant qui est appelée "gras" (térébenthine, aspic en peinture, très rarement white spirit car il est plus toxique, plus dissolvant et plus réactif avec les composés sulfurés des pigments, d'où un résultat imprévisible).
Quand on pose plusieurs couches, la première consigne est donc de bien laisser s'oxyder chaque couche, pour qu'elle joue bien son rôle de maigre pour la suivante ; et d'augmenter la quantité de liant à chacune des couches suivantes.
J'en conclus que j'ai un certain sens artistique, puisque c'est ce que j'ai fait (pas exprès) ... à défaut du sens pratique nécessaire pour repeindre un vélo.

Au final, les neutralisateurs de rouille sont-ils conseillés sur des alliages ? J'ai lu quelque part (sais plus où), que les métaux ajoutés à l'acier (chrome, nickel, vanadium, molybdène pour les principaux sur vélo) agissaient au travers de leur propre oxydation. Je m'explique : ces métaux en eux-mêmes n'ont pas et ne sont pas une protection pour les particules de fer, mais lorsqu'ils s'oxydent en milieu aérien, ils forment un film d'oxyde (de chrome ou autre) très peu perméable, qui protège l'alliage dans sa masse.
Les neutralisateurs, en changeant les conditions de milieu du métal, ne modifient-ils pas l'intérêt de l'alliage ?

Citation :

Stam  a dit : Rendez-vous dans quelques années ou quelques mois pour le verdict "résistance aux chocs" et "corrosion"...

Ben on va pas attendre si longtemps en fait. Le résultat c'est zéro en terme de résistance aux chocs, Manu avait vu juste une fois de plus.
La fourche part au chromage demain matin. Là je pense pouvoir tabler sur quelques années. Quelques euros de plus aussi (30).

C'est poaasible de faire galvaniser du metal, environ 15cennes la livre.  Mais ils veulent que le metal soit propre propre propre, sans peinture ni rouille ni rien.

qui te fait le chromage ???

J'ai d'abord cherché vers Limoges, j'ai trouvé une entreprise à 50km de chez moi, mais problème : gros volumes nécessaires et minimum de facturation 160€... C'est mon beau-père qui m'a trouvé une entreprise de Clermont-Ferrand (ma belle-famille est de là-bas) qui fait ça sur des petites pièces, pour des collectionneurs de voitures et autres. L'inconvénient, c'est qu'ils attendent d'avoir assez de pièces pour mettre en route un bain (ils m'ont prédit un mois d'attente). L'avantage c'est qu'ils n'exagèrent pas sur la note. La boîte s'appelle Chrom Ancien, à Aulnat (63).

merci pour l'info, je la fais suivre à d'autres cyclistes...

--Message edité par manu 2.8 le 2006-11-08 12:35:28--