question souvent posé par les débutants.

Pour éviter de voir apparaitre des horreurs chez les nouveaux consructeurs, je propose que chacun expose ici sa méthode de fabrication, du moins pour ceux qui veulent partager leur "secret".

Pat

Salut à tous,

Très bonne idée... même si j'avais un peu entamé ma construction.
Pierre

Vous pouvez tirer !

ton idée est sympathique JP, mais ça reste un proto, je n'ai jamais vue un M gréé comme ça.

Je voudrais consacré cette rubrique à la collecte de diverses constructions ayant fait leur preuve en compétition, afin que les nouveaux constructeurs puissent trouvé matière.

Des photos et des shémas de constructions sont les bienvenus.

Pat

--Message edité par pat le 2006-04-20 14:04:23--

promis, je vous fais un roman-photo comme pour les voiles quand j'aurai le temps  ;)

Un "M" gréé ainsi en cat perdrait 7% d'aire vélique réelle. Si l'on y ajoute la perte de l'effet positif de l'interaction foc-GV...

je commence donc en exposant les deux types de balestrons que j'ai réalisé jusqu'ici.

le premier est le balestron balsa/carbonne.

• on découpe le profil du balestron dans une planchette de 10mm, on colle des joues au niveau du passage du tube de mât de 14mm, puis on shape l'ensemble à la fourme choisi.
  

• on réalise à lamélécolé de balsa au cintre désiré, ici un gréément C, puis on shape à la forme désirée.
  

la forme étant prète, on va bloquer la soif du balsa en époxy en lui donnant une couche de résine, à la manière d'un vernis, que l'on laisse complètement sècher. On déglace avec un abrasif 150 jusqu'à réobtenir un état de surface lisse, puis on enroule l'èquivalent de 3 couches d'UD de 160g/m2. On recouvre le tout d'une chaussette carbonne diam 25mm, que l'on étire bien.
La, 2 solutions:
   

• on place ça telle quel dans un sac puis on fais le vide, on obtiendra un beau glaçage si la polyanne à été bien choisie. Il y aura juste à poncer l'excédant de résine accumulé sur le plan de symétrie.
  

   

• soit on enroule le tout d'une bande de tissus d'arrachage de 30mm de large, en serrant bien, puis on en remet une couche en enroulant le tout de scotch de masquage. bon c'est sur qu'on s'en met partout, mais comme on a pri soin d'enfiller des gans, il n'y a que les chaussures et le pantalon qui on dégusté...
  

Il reste à percer la pièce obtenue d'un trous de 14,2mm, d'y passer le tube de 14mm et de coller le tout à l'époxy. Un axe en carbonne passant de part en part permettera de verrouiller l'ensemble.

cela donnera ce type de balestron, très rigide.



le deuxième est le balestron en plusieurs éléments de tubes de 6mm collé sur de la mousse genre airex 200kg/m3.

On réalise des grandes longueurs de profils:


que l'on coupe par la suite pour réaliser le balestron de foc et la partie avant et arrière de balestron principal:



Pour la partie centrale du balestron principal, on perce 2 trous de 6,2mm d'entraxe 13mm. On y passe les tubes puis on colle les bandes de mousse de 7x6mm. Le collage se fait à la résine époxy chargée de microsphère + silice.



la suite est simple, il suffit de recouvrir chaque côté des balestrons d'une ou plusieurs couches de roving 200g/m2 placé à +45°/-, puis de placé le tout entre 2 polyannes bien propres, et ensuite de mettre le tout sous presse entre 2 mousses, comme pour les dérive, ou mieu dans un système comme ça:



de refermer et de presser:





le résultat est la:




reste à poncer et à finir la bête.

Puis viendra le montage du tout jusqu'à obtenir ça:



toute ressemblance avec du matériel physique déja exsistant et ayant fait ces preuves est volontaire.
En espérant avoir été assez clair pour les nouveaux.

bonne construction.

Pat

--Message edité par pat le 2006-04-24 16:29:58--

super Pat, t'es pas très loin de "ma" vérité !
promis, ce sera détaillé...
sûrement courant mai, là j'ai autre chose à faire!

alors tout d'abord merci pat pour ces explications super!! je suis donc tjs dans la réalisation de mon M et je me demande si il y a une différence entre ces deux types de construction (du point de vu navigation)?car je voix sur la premiere méthode que la seconde bôme de foc et toute petite alors que sur la seconde méthode c'est la seconde bôme qui soutien l'ensemble du foc. pourquoi opter plus pour une solution que pour l'autre?
merci

Salut à tous,  

Je trouve l'explication de Pat assez claire pour un débutant.
Cependant, l'Airex ne se trouve pas dans le commerce du coin.
Où trouver cette fameuse mousse ?

Sinon, peut-on de dispenser de cette mousse ? ou alors, mettre un autre tube de carbone de diam 6mm à la place ?

J'attends avec impatience le roman-photo de Rémi

Pierre

tu peux prendre du balsa de 6, ça marche aussi très bien

Christophe

Tout d'abord ,bjr a tous et merci pour ce forum moi qui suis en train d'essayer de realiser un classe M c'est que du bonheur,si des fois des ames charitables auraient des petits croquis je les remercie par avance
william

--Message edité par willy le 2006-07-15 18:16:15--

Citation :

FRA 2542  a dit : promis, je vous fais un roman-photo comme pour les voiles quand j'aurai le temps  ;)

les photos sont dans la boite, j'essaie de trouver un moment avant Noël pour vous raconter tout ça en détail

le balsa pour remplacer de l'airex suis pas d'accord j'ai fait l'expérience avec pat et il c'est délaminé après l'avoir un peut trop manipulé

à propos Loïc, ça sera le tien sur le reportage...

bon, on y va !
mes balestrons sont construits de façon à être très rigides dans le plan vertical, tout en étant relativement légers

les bômes sont composées de deux tubes carbones 5.5 x 4 mm traversant le mât et "coudés" pour relever les extrémités

l'espace entre ces deux tubes est comblé par du balsa, ou du carbone, et l'ensemble est recouvert de taffetas carbone pour l'esthétique

pour les jeux A, notamment celui qui est dans le reportage qui suit, le mât est en 14 mm pour la pertie sous bôme, puis en 12 mm
la jonction se fait au niveau de la traversée des tubes, ce qui a l'avantage de renforcer l'ensemble

1) le perçage des trous pour passer les tubes à travers le mât se fait à l'aide d'un canon, quifacilite la tâche, évite l'éclatement lorsque le forêt débouche, et permet de garantir l'entraxe des trous à 13.5 mm (soit un extérieur tubes maxi à 19 mm, puisque mon canon de 1992 date de l'ancienne jauge)


2) les trous sont "confirmés" dans leur diamètre à l'alésoir 5.5 mm pour bien ébavurer


3) les tubes de 5.5 mm sont mis en place dans le mât, et l'équerrage (ou le faux équerrage selon les besoins...) est contrôlé


4) quand c'est OK, je pointe à la cyano liquide pour ne plus que ça bouge



à suivre...

cool comme ça cela me permet de contrôler ton travail
tu charges la résine alors?

l'assemblage des bômes proprement dit peut alors commencer.

les bômes sont coudées selon le besoin, c'est à dire selon la hauteur des points d'écoute de la GV et du foc
sur les photos suivantes, les voiles sont déjà tracées à l'échelle 1/1 sur le calque qui sert également à les fabriquer (voir à la rubrique voilerie...)

5) côté GV, le premier tube remontant est mis en place, et coupé à la longueur mini (juste de quoi accrocher le pataras ans toucher la chute de la GV)


6) pour assembler les tubes carbone entre eux dans les coudes, j'utilise de la baguette alu 4 mm qui sert de métal d'apport pour les soudeurs.
ces morceaux font 60 mm de long, et sont coudés en en coinçant la moitié dans un étau, et en abissant l'autre moitié avec une cale qui prend le morceau libre sur toute sa longueur de façon à garder deux parties le plus droit possible
le coude est limé à l'intérieur pour ne pas éclater les tubes carbone lorsqu'il y sera enfilé


7) côté foc, je fais en sorte que le balestron de foc soit le plus rasant possible de son outrigger une fois le gréement fini
la valeur du coude est donc fonction de la forme de la base du foc. on voit bien sur la photo suivante que les points d'amure et d'écoute du foc sont tangents à l'outrigger


8) le balestron de foc est assemblé, et deux morceaux de balsa épaisseur 5 mm sont insérés entre les tubes pour un balestron fini inférieur à 20 mm
l'ensemble est maintenu par deux tours de scotch et coupé à sa longueur finale


9) là, ça diffère de la méthode de Pat...
les extrémités de la poutre centrale sont garnies de balsa 5 mm, pour faire léger
pour la partie centrale et au-delà des coudes, il y a un sandwich balsa/carbone/balsa
le balsa, c'est du 1.5 mm, le carbone, de la chaussette en double épaisseur   (la 15 mm  de chez polyplan) pub!
d'un côté, le balsa est tenu sur les tubes carbone avec des petits bouts de scotch pour que l'ensemble soit manipulable facilement


10) l'ensemble est ensuite mis sous presse avec de la résine, entre deux plaques de polystyrène extrudé (styrodur par exemple) protégées par du polyane ou du polyétylène
j'utilise depuis longtemps du sac poubelle noir, qui en fait est gris à l'extérieur.
attention de ne pas laisser en apparent le côté avec les impresssions du sac poubelle, elles se transfèrent sur le moulage !!!!!!!!!!!!!
pour info, les sacs que j'utilise


11) le gréement est posé sur la première plaque de styrodur dans la presse, et l'imprégnation à l'époxy commence
la vis dans le bas du mât est là pour faire contrepoids et garder le gréement à plat
sur les parties droites du balestron, il y a des petits cavaliers qui empècheront les tubes de s'écarter lors du serrage de la presse


12) le sandwich est fermé, une dernière giclée d'époxy...


13) et la presse est fermée
notez au passage l'échantillonnage de la presse: boulonnerie de 12 mm, CTP de 22 mm et renforts en UPN OBLIGATOIRES dessus et dessous
la surlongueur des tiges, c'est pour pouvoir faire trois gréements en même temps...


rendez vous dans 24 heures pour le démoulage après polymérisation !

Des sacs Aliens... On aurait du s'en douter....

MERCI Rémi de ces explications.

--Message edité par Pezib le 2006-12-06 20:28:58--

merci REMI